Тройник под датчик включения вентилятора

Итак, задача: выкинуть штатную «мясорубку» и всю кучу пластмассы, идущую вместе с ней, и поставить электровентилятор или два.

Очень хорошо встаёт блок электровентиляторов от 21214, хотя это не самый бюджетный вариант, но хорош он тем, что встаёт перед радиатором, освобождая тем самым место в подкапотном пространстве. Но можно примастрячить и от 2106, стоимостью 550 р., результат будет не хуже.

Далее список и цены в Самаре.

Для работы необходимо:
1. Короткий тройник для а/м «Газель» под установку датчика ТМ 108 – 80 р.
2. Датчик ТМ 108 – 80 р.
3. Два хомута «Norma» – 2*15 р.
4. Герметик – 15 р.
5. Реле – любое, я взял 711.3747-01 (12 В, 50 А) – 40 р.
6. Клеммы на реле, клавишу и датчик.
7. Клавишу управления печкой для 2101.
8. Провода – 0.75 мм 2 3 цвета по 2 метра, 2.5 мм 2 3 цвета по 1 м.
9. Корпус под предохранитель 20 р.
10. Предохранитель.
11. Блок электровентиляторов – 550. 2100 р. в зависимости от модели.

Выбираем схему (мне по душе вторая).

Итак, первая – самая простая, всё гасится при выключении зажигания, это даёт нам шанс завести машину утром, если вдруг переключатель остался в положении «Включено постоянно»:

upr ev1 - Тройник под датчик включения вентилятора

Схема вторая, немного сложнее, но даёт нам возможность наблюдать за системой охлаждения в разных режимах. И даже обнаруживать некоторые неисправности системы охлаждения (грязный радиатор, умершее реле, предохранитель и вентилятор).

В этой схеме добавлены – пара сопротивлений, у меня МЛТ-0,25 и светодиод – любой двухцветный:

upr ev2 - Тройник под датчик включения вентилятора

Схема вторая, но немножко упрощённая (проводов тащить меньше). У неё есть особенность: если переключатель режимов находится в положении «автомат», то при выключении зажигания вентилятор будет работать до момента срабатывания датчика (как в зубилах):

upr ev3 - Тройник под датчик включения вентилятора

Пару слов о врезке тройника с датчиком в систему охлаждения.

Есть три варианта установки датчика:
1. в верхний патрубок радиатора;
2. в радиатор;
3. в нижний патрубок радиатора.

На заводе (применительно к двигателю ЗМЗ-406) его устанавливают в левом бачке радиатора, где температура жидкости ниже, чем в правом, так как она успевает охладиться при прохождении по каналам радиатора (в правый бачок жидкость поступает непосредственно с рубашки охлаждения двигателя).

Я врезал в нижний патрубок (по причине невозможности врезаться в сам радиатор), основываясь на следующих рассуждениях.

У нас система охлаждения двухконтурная имеет малый круг и большой. При нагреве жидкости термостат открывается и подключает большой круг (радиатор), при этом из радиатора холодная жидкость поступает в блок, а горячая по верхнему хоботу из блока в радиатор. Температура в двигателе понижается, термостат закрывается и радиатор отсекается.

За температурой в двигателе и в ГБЦ следит термостат, нам необходимо осуществить контроль температуры и охлаждение жидкости в РАДИАТОРЕ так, чтобы на выходе радиатора (большого круга) она была ниже температуры реакции термостата, градусов на 10. 20 (это и есть наш запас).

Измерять температуру жидкости для включения электровентиляторов нужно в самом радиаторе или на выходе из него (в нижнем патрубке) при помощи датчика ТМ 108.

Читайте также:  Замена трансмиссионного масла ваз 2107

А вот датчики бывают разные (в скобках указана температура включения – выключения):
ТМ 108-02 (87-82) – АЗЛК-2141;
ТМ 108-10 (99-94) – ВАЗ-08, 09, ВАЗ-1111;
ТМ 108 (92-87) – ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110;
ТМ 108 (82-67) – видел один раз на авто, в продаже не нашел.

Дабы иметь запас по температуре нужно в нижний патрубок ввернуть датчик «похолоднее». Датчик желательно покупать итальянский, он у Вас прослужит долго, датчики, произведённые в Калуге, ходят максимум 30 000 км и то, если повезёт.

Дополнение от 18.05.10, автор Yohan.

Выше в статье есть, соответственно, варианты, когда питание подаётся только при включенном зажигании, либо постоянно, т. е. вентилятор при срабатывании датчика может крутиться и без зажиганиях (так на ВАЗ 2109 было сделано).

Я выбрал другой вариант: взял плюс управляющей цепи с кнопки аварийки (коричневый). Получается, на этом проводе есть плюс при включенном зажигании, при выключенном зажигании плюса нет, но если при выключенном зажигании включить аварийку – появляется плюс. Таким образом можно заглушить двигатель и, включив аварийку, остужать радиатор.

Также автор предлагает использовать двухцветный светодиод. Мы же упростили схему и поставили один обычный светодиод, который загорается при включении двигателя вентилятора. Так получается, что при постоянно включенном вентиляторе диод горит постоянно, а когда кнопка в автоматическом положении – диод загорается при срабатывании датчика температуры и горит во время работы вентилятора.

К сожалению, рисовать схемы не умею поэтому только на словах.

afff9f4s 100 - Тройник под датчик включения вентилятора

Замучила меня проблема многих самар — постоянный перегрев. В пробках температура постоянно подходит к "красной зоне", так как температура включения вентилятора стандартно 105 градусов. Но при этой температуре тосол почти кипел, весь расширительный бачек постоянно был в подтеках из под крышки. Еще и постоянно включающейся вентилятор раздражал, потому что это сильный шум, сильные просадки напряжения( что явно не очень полезно для генератора). В общем проблему нужно было решать. Начал искать решение проблемы в интернете. В основном все решали проблему установкой кнопки ручного включения вентилятора, т.е. при заезде в пробку нажимали кнопку и вентилятор молотил постоянно. По моему мнению это не самое лучшее решение. При дальнейших поисках наткнулся на запись в бортжурнале morzhoff . Идея о пониженных оборотах вентилятора, как на иномарках, давно жила в моей голове. В этой записи как раз была реализация данной идеи. Но мне не очень нравилось что включать вентилятор нужно в ручную. И вот однажды приехал ко мне мой дружище Серега с просьбой подключить ему двойные вентиляторы от 214 нивы на его 213 ниву. Там нужно было врезать в нижний шланг радиатора газелевский тройник под датчик включения вентилятора от классики. Ниву успешно сделали, и у меня меня зародилась идея все это объединить и воплотить на своей машинке. На следующий день было все закуплено, а именно:
-газелевсий тройник (тот у кого стоит не родной универсальный радиатор для 9 и 14 семейства тройник не понадобится, т.к. в таком радиаторе есть место под установку датчика)
-датчик включения вентилятора от классики (взял на 82-87 градусов, но в процессе эксплуатации понял что можно было взять на 87-92)
-резистор вентилятора отопителя от классики
-4-х контактное реле и разъем для нее
— клеммы мамки
-провод
-держатель для предохранителя на проводе
-2 хомута на 50 мм

Читайте также:  Почему когда заводишь машину она глохнет

В записи, которую я брал за основу, написано что управляется вентилятор массой, у меня на машине управление идет плюсом, т.е. на вентиляторе постоянно есть "-", а контроллер через реле подает "+".
Начинаем работу со слива антифриза с радиатора, с блока сливать не нужно. Далее разрезаем нижний патрубок радиатора и срезаем немного, чтобы было место под тройник. Тройник оказался толстоват для наших патрубков, поэтому, чтобы натянуть их, пришлось обточить тройник болгаркой. Перед установкой тройника вкрутил в него датчик включения, уплотнив резьбу ФУМ лентой.

e965c0cs 960 - Тройник под датчик включения вентилятора

Вставил тройник, затянул хомутами.

a9a5c0cs 960 - Тройник под датчик включения вентилятора

Осталось подключить электрическую часть. В принципе, ничего сложного силовой плюс берется с аккума подсоединяется к 30 выводу реле. С 87 вывода провод подключаем к резистору (при установке резистора нужно учесть то, что он прилично нагревается)

b1a5c0cs 960 - Тройник под датчик включения вентилятора

, далее с резистора провод подключаем к плюсовому проводу разъема вентилятора охлаждения. Силовая часть готова. Для цепи управления находим "+" от зажигания, подключаем к 85 выводу реле, 86 вывод подключаем к одному контакту датчику включения вентилятора, другой контакт датчика подключаем к массе.

a5a5c0cs 960 - Тройник под датчик включения вентилятора

Вроде бы все, заливаем антифриз и проверяем работу. Вентилятор на малых оборотах практически не слышно при работающем двигателе, просадки по напряжению тоже практически нет. Проверка в пробках на жаре показала что температура охлаждающей жидкости теперь держится стабильно в районе 90 градусов. Кстати функциональность родной схемы сохраняется, т.е. при достижении 105 градусов вентилятор включится на полную, но за 1.5 месяца использования вентилятор ни разу не включался на максимальную скорость!

%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA84 - Тройник под датчик включения вентилятора

Данное решение позволяет избавиться от частых включений вентилятора охлаждения, нет просадок напряжения (хотя у меня их и не было за счет хорошего генератора и автоматического РН на 14.5В), не падает ХХ при включении вентилятора. Да и нет вибрации по кузову с родным 4х лопасным вентилятором. Штатная работа вентилятора охлаждения осталась на месте.

Вентилятор охлаждения теперь включается на половину мощности при температуре в 92 градуса, а максимальная скорость будет при достижении 96 градусов.

Получилось вот что:

%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA82 400x301 - Тройник под датчик включения вентилятора

Для этого понадобились такие компоненты как:

1… Тройник под датчик охлаждения с газели, стоимостью 150 рублей. Попилен женой болгарина и завальцован молотком с обработкой напильником.
2… ДТОЖ от классики 92/87 градусов. Рублей 100.
3… 2 хомута под патрубок. Какой размер — хз. Просто под данный патрубок и все…
4… Реле 4х контактное на 70 А + разъем. Стоимостью 160 рублей с фишкой.
5… Предохранитель на 30 А выносной. Я поставил в цепь питания на 30 контакт реле.
6… Обжимные фишки + обжимка (можно и узкими пассатижами) и термоусадка были.
7… Разные провода 4 метра.
8… Фишки мама/папа на вентилятор, ибо я не хотел резать изоляцию. Разъединяется «родная» фишка вентилятора, наша купленная соединяется между собой, плюсовой контакт изолируется, а минусовой используется для подключения к нему сигнала от реле.
9… Сопротивление с классической печки на 1,5 Ом. Можно и 2-2,5 Ом сопротивление поставить, но я не смог в своем городе найти сопротивление с печки УАЗика. Так что довольствуемся тем что есть. На вентилятор подается 6,6 В по тестеру.

Читайте также:  Заправочные объемы лада гранта 8 клапанная

Режется нижний патрубок радиатора в случае если Ваш радиатор нового образца без заглушки под ДТОЖ. Тройник ставить так, чтобы контакты датчика стояли под 90 градусов, а не как у меня на фото(я чуть упустил данный момент, корпус печки немного не садится как надо). Но это уже при замене ОЖ будет поправлено.
Если же у Вас радиатор старого образца, либо Лузаровский универсальный, то патрубок резать не надо. На данных радиаторах имеется заглушка под ДТОЖ.

%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA93 - Тройник под датчик включения вентилятора

87… контакт скручиваем либо припаиваем к черному проводу вентилятора(ориентируйтесь по проводам от самого вентилятора, а не по центральной проводке, ибо цвета могут отличаться. Еще как вариант — прозвонить мультитестером). «Плюс» на вентилятор у нас постоянный на него подается, а вот управляется массовым сигналом(может отличаться по годам выпуска судя из комментариев).
86… контакт можно подключить напрямую к «плюсовой» клеме АКБ. Обмотка реле на себя напряжение не тянет.
85… контакт реле подключаем в разрыв через датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ). Датчик в нашем случае выполняет роль автоматической кнопки.
30… контакт подключаем напрямую к минусовой клеме АКБ через предохранитель, потом подключаем резистор сопротивления и потом в реле.

Сам резистор сопротивления был притянут к корпусу вентилятор охлаждения обычным хомутом. Резистор крепить в районе потока воздуха от вентилятора для его охлаждения. Греется во время работы хорошо.

В общем все… Вентилятор за весь вечер активных покатушек и пробок ни разу не включился на полную. Все на автомате, нет скачков и просадок оборотов на ХХ. Мне нравится. Вентилятор продолжает кратковременно работать даже после выключения зажигания.

Так же в данную схему без проблем можно добавить кнопку принудительного включения вентилятора — обязательно использовать реле, управляющий плюс катушки реле (85 контакт например) брать от главного реле из салона, управляющий минус (86 контакт) через кнопку включения вентилятора, на 30 и 87 контакты подключить контакты ДТОЖ. Все это нужно для того, чтобы вентилятор выключался при выключении зажигания и исключалась возможность постоянной работы вентилятора в случае забывчивости водителя.
Хотя ИМХО — лишняя эта кнопка при таком решении.

Ну и к слову — данную схему можно использовать и для карбовых авто. Просто нужно датчика, один «зубильный» для радиатора, а второй «классический» для тройника (хотя можно и наоборот). Ну это если не получится найти 2х режимный датчик включения вентилятора от ино.

P/S.. Ставили другу аналогично на ВАЗ 2115, 2006 г.в. — по схеме пришлось поменять полярность подачи напряжения на вентилятор. У него управляется не «минусом», а «плюсом».