Шумоизоляция торпеды своими руками

4b6f374s 100 - Шумоизоляция торпеды своими руками

Доброго времени суток!:) Наконец-то появилось время вернуться на сайт и написать о своем успехе в плане проклейки торпеды в БЖ.) Начнем с того, как я уже писал в блоге, что читал много форумов, убеждался в том что пишут, что якобы панель эту как не клей, толку нет, скрипеть она все равно будет. В первый день, после того как проклеил, я опроверг все эти советы. И в самом деле, тишина и покой была. Сейчас ситуация немного подизменилась. Так как езжу не только по идеальному ровному покрытию, а по местам где дороги явно просят ухода куда более больше чем в городах. То есть выезжаю еженедельно за город. И вот я решил написать в БЖ про шумку только после небольшого теста, спустя какое-то время.

Поехал я за шумкой: купил несколько листов вибро и антискрипа и сплен(непонятно зачем, все равно не использовал). И как прозвенело 7-8 часов вечера, я с другом пошел в машину, чтобы разбирать панель). Удивился, оказывается насколько проста в снятии эта панель, проводки как таковой тоже не много, но и не мало. Больше пучок скорее был от магнитолы)). ахаха)

b418af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

1a18af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

Больше пришлось мучаться со снятием подсоса) так и провозились до часу ночи с этой панелью из-за подсоса, ну и не отрицаю, делали все не спеша, потому что любая оплошность могла вылиться поломкой какого-нибудь ушка крепления или ещё чего-нибудь. Как показывает практика, терпение и спокойствие помогает в ремонте).
Сняли подсос только таким способом: надоело ковыряться и вытягивать стопор из рукоятки, я залез в интернет и поискал как же это делается. Все оказалось куда более проще. Отсоединяем тросик от карбюратора, тянем в салон этот тросик и несем всю панель домой. вот и все. 4 или 5 болтов крепления панели, всего то. два слева и два справа. ну и в бардачке один.
И вот панель лежит в ванной, как видно на фото, уже после горячего душа. А то было слишком уж много пыли, которая так просто не отмывалась.

2518af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

После просушки всех составляющих, началось самое главное). "Шумирование панели" Я проклеил самую нижнюю часть панели, так скажем её основание, в целях снижения вибрации и утяжеления. Стыки пластика проклеиваем полосками антискрипа. На местах стыка с верхней частью основания, та часть которая покрывает воздуховоды, тоже клеим полосками антискрип. На этой части панели сверху тоже клеим шумоизоляцию. Внимание, в каналах где проходит теплый воздух печки, я шумоизоляцию клеить не стал, мало ли потечет или ещё что-нибудь, от нагрева. А антискрипа не пожалел. Так как он этого не боится. Теперь осталось поставить эту основную часть панели на место, в салон автомобиля.
Я не стал проклеивать усилитель кузова, так как на нем уже итак есть свой заводской, конечно не такой крутой, но хотя бы такой, слой шумки. Оставил как есть и поставил панель на место. При установке, как бы печально не звучало, но ушко с правой стороны было задето. Защемилось и лопнуло, отвалилось(((. Все это из-за того, что работа происходила опять в ночь.
Теперь панель держится на трех болтах и в бардачке одним… (

6bd8af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

f038af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

9438af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

За тем, после того как сделал фотки, я пошел шумировать и проклеивать антискрипом остальные части. К примеру такие:

e538af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

После чего, спустя день, когда я снова стал свободен, началась установка всех этих мелочей, установка верхней накладки панели и лицевой части.

c4b8af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

первая проверка на вакуумность звука музыки, благодаря проклейки панели не оставила меня без радостных эмоций)) Я не ожидал даже такого звука от своих конченных динамиков что спереди))) Обычно басили всегда задние, так как они новые, да ещё и в аккустической полке)

cab8af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

Вдоль всей накладки прокладыаем дорожку антискрипа, дабы скрип пропал)

4fb8af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

Даже в этом стыке нужен антискрип — больно уж подозрительное место; чтобы не возвращаться, решил и здесь проклеить)))

e478af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

И каждую накладку тоже по кругу проклеиваем антискрипом) жужжание пластика пропало, от бассов даже не вибрирует).

1e78af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

Вот и все в принципе) Панель готова, ездить с ней очень хорошо)) И да, кстати. То что ушко отвалилось, для начала было не проблемой. Но как я выехал за город, вся панель выскользнула из-под резинки, которая её держала под стеклом… Я всю дорогу переживал из-за этого. Но как только приехал на место дислокации, сразу же занялся этой проблемой. Вырезал по необходимым размерам из куска железа петлю и прикрутил на два самореза. один к панели, другой к ушку кузова. Все, панель сидит на месте как и полагается. Теперь слышны скрипы от дверной обшивки, хотя на стыках обшивки с дверями я тоже прокладывал дорожки антискрипа и местами шумировал, даже клипсы новые засунул где требовалось, все равно слышно какие-то скрипы. Надо заняться как следует!))

Расскажу о промывке и полировке деталей). Каждый элемент панели я промывал в ванной горячей водой, оттирал с помощью Fairy, сушил тщательно, полировал полиролью по пластику. Обшивку дверей я тоже всю снимал, разбирал, стирал тканевую отделку, сушил и тоже полировал всю пластиковую основу. Вот.
На все про все ушло два с половиной дня, при всей моей занятости.

После установки панели, нашлись новые элементы, которые я давно хотел оживить)) поставил лампочку в регулятор блока печки. все время забывал) купил бело-лунную диодную лампочку, воткнул фальгу в полость под прозрачной пластинкой, чтобы лампочка немного ярче и объемнее светила. Чтобы было ярче, надо конечно ещё один диод припаять, но под руками нет паяльника и проводов нужных.

d084af4s 960 - Шумоизоляция торпеды своими руками

Фото готовой подсветки не сделал. после доработки, или если меня устроит эта идея, выложу)

На этом Все) Спасибо за внимание!)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Предыдущий раздел — Замена задних лонжеронов Следующий раздел — "Дырка в фаре" 🙂 ///Замена стекла.

Avto-Shum в Москве
и более 8 салонов по всей России

Читайте также:  Сколько стоят распредвалы на приору

в неделю без выходных
записывайтесь на любой день и время

Получите скидку, если запишитесь при первом звонке
подробнее у консультанта

u130721 4 - Шумоизоляция торпеды своими руками

25 лет гарантия на шумоизоляцию авто

Мы даем пожизненную гарантию на шумоизоляцию автомобиля вплоть до смены её владельца

Используем только профессиональные материалы

Все материалы сертифицированы и идут на прямую с завода производителя

от 1700 рублей за шумоизоляцию

Полная шумо и виброизоляция одной детали всели лишь от 1700 рублей под ключ

Полный фото отчет о проделанной работе

Вы получите подробный фото отчет о проделанной работе, шумоизоляции и виброизоляции каждой детали вашего автомобиля

Вы платите только за работу

Все устанавливаемые материалы идут по закупочной оптовой цене. Это позволить себе можем только Мы, так как работаем с заводом на прямую

Работаем с кредитными и Гарантийными авто

Мы имеем право и возможность работать с гарантийными и кредитными авто без снятия автомобиля с заводской или сервисной гарантии

Шумоизоляция торпедо с использованием профессиональных шумоизоляционных материалов Шумофф

— Гарантия на материалы шумо и виброизоляции до 25 лет

— Сертифицирован заводом производителем шумо и виброизоляции

— Материалы прямиком с завода производителя

Закажите шумоизоляцию торпедо в сервисе Авто- Шум материалами Шумоff

Сделать шумоизоляцию торпедо (приборной панели) в Москве

Устраните главный недостаток заводской шумоизоляции, как российских, так и иностранных автомобилей — сделайте шумоизоляцию торпедо. Сервис Авто-Шум в Москве предлагает шумоизоляцию торпедо по низким ценам. Комплекс профессиональных мероприятий состоит из сборно-разборочных работ; очистки поверхностей приборной панели; демфирования некоторых участков пластика; шумоизоляции внутренней поверхности панелей; обработки стыков; "умной" укладки проводов и уборки салона под ключ. А по завершении всех работ вы получите гарантию и фотоотчет.

– Прием автомобиля по акту, осмотр, составления списка работ;

– Разбор салона автомобиля квалифицированными мастерами;

– Упаковка элементов салона в стреч-пленку

– Разбор и демонтаж навесного оборудования (Стеклоподъемники, вентиляционные кожухи, жгуты проводки и т.д.)

– Обезжиривание всех поверхностей, максимально обезжиренная поверхность гарантирует максимальную адгезию битумно-мастичного слоя виброизоляции

– Обработка мелких повреждений

– Обезжиривание всех пластиковых элементов обшивок

– Сухая уборка ковровых покрытий

– Нанесение нескольких слоев шумоизоляции на различные поверхности автомобиля

– Обработка пластиковых элементов салона, антискрипными и прокладочными материалами

– Сухая уборка ковровых покрытий

– Влажная уборка пластиковых элементов

Сдача авто
клиенту

– Сдача автомобиля клиенту

– Предоставление фотоотчета клиенту

– Выдача подписанных актов оказания услуг, для урегулирования гарантийных случаев

Что дает шумоизоляция приборной панели
и почему без неё никуда

Приборная панель — источник шумов, сверчков и скрипов в большинстве автомобилей на рынке России. Устранить данный недостаток заводской сборки поможет шумоизоляция торпеды. Полный разбор панели приборов требует должной квалификации, а кустарная шумка торпеды приводит порой к неожиданным результатам. Если допустить ошибки при шумке торпеды, ситуация может даже усугубиться. Полный комплекс шумоизоляции приборной панели по низким ценам в Москве предлагает мастерская AvtoShum. Произведенная шумка торпедо преобразит ваш автомобиль, избавит от назойливых шумов и вибраций, а также повысит теплоизоляцию авто.

roof - Шумоизоляция торпеды своими руками

dno - Шумоизоляция торпеды своими руками

box - Шумоизоляция торпеды своими руками

weel crop u98135 - Шумоизоляция торпеды своими руками

capot - Шумоизоляция торпеды своими руками

car roof view wire green - Шумоизоляция торпеды своими руками

door - Шумоизоляция торпеды своими руками

пол и коробкА переключения передач

устранение шума от движения по некачественному дорожному покрытию, шумов от работы КПП и всей трансмиссии

снижение шума от работы выхлопной системы и подготовка к установке сабвуфера

shumoizoljacija svoimi rukami - Шумоизоляция торпеды своими руками

I. Шумоизоляция торпеды.

Необходимые материалы: поролон (строительный, размер 100х200 мм), толщина — 10 мм. Материал наподобие Dynаmat (1-2 листа размером 40×80 мм). Клей Момент (примерно два тюбика). Ковролин под цвет торпеды (50х100 мм, толщина — 4-5 мм).

В принципе, Dynаmat можно и не приобретать, но в этом случае, если по торпеде постучать, вы услышите дешевый звук пластмассы. Dynаmat способен это исправить, но на скрип его установка никак не повлияет.

Порядок выполнения работ:

1. Вначале нужно снять всю торпеду.

На тоннеле пола нужно снять крышку и воздуховод, который ведет к ногам задних пассажиров.

И итоге будем иметь:

а) половинки кожуха от рулевой колонке (их две)

в) центральную консоль

г) сам воздуховод

е) саму торпеду (целиком).

Только печку оставляем на месте.

2. Переходим к разборке торпеды.

Вначале снимаем все воздуховоды и дефлекторы, разбираем ящик для перчаток, отогнув металлические язычки на обратной стороне, снимаем накладку. Помните, что торпеда должна быть полностью разобрана.

К слову, после этого на автомобиле можно немного поездить и посмотреть, что в нем еще скрипит и стучит, поскольку торпеда — только незначительный источник посторонних звуков.

3. Начинаем оклеивать.

Аккуратно по размеру вырезаем куски Dynаmat, а затем этот материал наклеиваем внутри на большие плоскости. Это относится к верхней части, соприкасающейся с лобовым стеклом, а также к нижней части. Говоря проще, обклеиваем все поверхности, которые больше, чем 10-15 квадратных сантиметров и при постукивании по которым можно услышать дребезжание. При желании можно еще и под ящиком для перчаток обклеить дно полочки, найти места для оклейки на центральной консоли.

После Dynаmat начинаем обклеивать поролоном.

Каждый дефлектор нужно обклеить по кругу, обклеить место, где торпеда контактирует с воздуховодом. После того, как вырезали поролоновую полоску 10х20 мм, ее по краям приклеиваем на том месте, где накладка прилегает. В случае, когда накладка плохо садится на место, нужно убрать излишки, после чего ее поставить. Берем плоскую отвертку, и на всем протяжении, где корпус торпеды соприкасается с накладкой (возле отверстий для обдува стекла и немного по краям), начинаем всовывать поролон. Его полоска должна иметь размер 10х10 мм.

Куски ковролина приклеиваем в метах контакта с дверьми и по бокам торпеды. Кода двери будут закрываться, они немного подожмут торпеду, придерживая ее от ненужных колебаний.

Место контакта ящика для перчаток тоже обклеиваем.

Внутри торпеды, где проходят разные тросики, провода, и пр., тоже наклеиваем поролон. В принципе, куда клеить поролон, вы увидите сами, достаточно все разобрать.

Там, где торпеда контактирует с консолью, тоже наклеиваем полоски поролона. Но здесь их нужно так наклеивать, чтобы полоски выпирали вперед на пять или десять миллиметров — во время установки консоли они должны загнуться в сторону. Можно еще на консоли и выключатели обклеить (иногда они болтаются), а также внутри те места, где от прикуривателя идут провода. Еще небольшие кусочки поролона можно приклеить на пластины (на внутреннюю часть), которыми удерживается пепельница. Обязательно проклейте места контакта с салазками магнитолы.

Читайте также:  Сузуки бандит 250 не заводится

Главное правило таково: там, где видно места, где проходит контакт с зазором — там поролон и клеим.

Примечание. В некоторых местах можно использовать пенополиуретан (толщина — 4-6 мм). При этом помните, что после того, как его зажмете, этот материал первоначальную форму уже не восстановит. К тому же он немного поскрипывает.

Наносим клей на внутреннюю часть накладки на тоннель, и аккуратно наклеиваем на нее поролон, предварительно вырезав его с запасом. Нужно стремиться, чтобы поролон смог полностью повторить профиль пластика. Берем обыкновенные ножницы и срезаем излишки. Но можно и по-другому поступить, обклеив полностью воздуховод, ведущий к ногам. Также проклеиваем места контакта воздуховода с печкой, если там есть зазор, можно под ним приклеить кусочек какого-либо материала.

Половинки кожуха рулевой колонки тоже обклеиваем и обрезаем излишки. Такой же способ оклейки мы будем применять и на всех пластмассовых деталях обивки — на их внутренней части.

Примечание. Обклеивать нужно правильно. Промажьте обе половинки, подождите 5 минут, а затем плотно прижмите.

Клеим поролон внутри козырька (боковых частях и вверху), а также на наружной кромке. Полоски поролона нужно клеить таким образом (и излишки затем обрезать), чтобы при установке козырька они не вылезали и не мешали. Но нужно еще и так приклеить, чтобы пластмасса непосредственно не соприкасалась с пластмассой.

Примечание. Некоторые автолюбители в местах, где торпеда контактирует с дефлекторами и накладками, прокладывают куски какого-нибудь материала. Здесь можно при желании поэкспериментировать.

При установке на крепеж нужно обратить отдельное внимание. Там, где это необходимо, саморезы должны иметь гровера и должны закручиваться до упора. Иногда у торпеды по бокам ломаются ушки (у ручек, которыми регулируются зеркала). Будет лучше, если вы заранее изготовите квадратные шайбы или усилите эти места любым другим методом. Но это лучше делать тогда, когда торпеда снята.

II. Шумоизоляция задней части автомобиля и накладок на стойки.

Продолжаем выполнять шумоизоляцию авто, устраняя громыхания и скрипы на ‘восьмерках’ и ‘девятках’.

Задняя часть авто, как и торпеда — место очень скрипящее.

Используем те же самые материалы, за исключением разве что Dynаmat — он не пригодится. Если намерены шумоизолировать все авто, тогда нужно основательно запастись ‘Моментом’ и поролоном.

Будет лучше, если поролон будет толщиной поменьше — 7-8 мм. Но можно обойтись и предыдущей толщиной.

Порядок выполнения работ.

— заднюю полку снимаем,

— бортик багажника откручиваем (открутить можно только края),

— механизмы задних ремней безопасности откручиваем, а также на задней стойке ушко, через которое проходит ремень. При желании можно открутить болт, которым крепится ремень, и вместе с ремнем снять весь механизм,

— вперед откидываем спинку заднего сидения и саморезы, которыми крепится боковина опоры полки, откручиваем. Боковины снимаем, обивку задних стоек откручиваем,

— снимаем крышку с двери багажника, которой закрывается механизм стеклоочистителя. Иногда там можно встретить упорные пистоны и вам придется поковыряться отверткой. Половина пистонов, как правило, при таких ‘работах’ ломается.

2. Начинаем обклеивать

Поролон наносим на часть боковин, обращенных к кузову. Наносим также на места, где боковины контактируют с ушами, крепящими заднее сидение.

Примечания. Если у вас остались кусочки Dynаmat, этим материалам можно обклеить изнутри боковины — те места, которые отведены под динамики.

Можно еще небольшие кусочки поролона положить в места, куда вставляется планка для ремня безопасности.

Теперь поролоном обклеиваем внутреннюю сторону накладок на задние стойки. Давайте еще раз напомним о технологии. Всю поверхность покрываем небольшим слоем ‘Момента’. Поролон, вырезанный с запасом, прижимаем к детали так, чтобы он полностью повторил ее профиль. Берем медицинские (или даже маникюрные) ножницы, и ими не спеша и аккуратно отрезаем излишки. Делаем это, вплотную прижимаясь к детали как бы под углом в 45 градусов. Таким образом, у нас, когда деталь будет прижиматься, поролон не вылезет наружу.

Берем полоску поролона 20 мм и обклеиваем периметр крышки двери. Не забываем и о треугольных вставках, которые находятся внутри багажника — тонкая плоска поролона по периметру лишней не будет. Также можно что-либо проложить (например, можно пенку использовать) под бортик проема багажника.

Обклеиваем по тем же правилам, что описаны вначале статьи — если видим сопряжение деталей, эти места поролоном и изолируем.

После того, как все обклеили, детали можно устанавливать на свои места.

Мы не будет останавливаться на внутренней отделке багажника и на том, как изолировать арки задних колес. Практика показывает, что оттуда доносятся не такие уж и сильные громыхания и скрипы.

Но зато у хэтчбеков извечная беда — это полка багажника, которая постоянно трясется. С этим можно бороться несколькими способами. Можно использовать поролон, наклеив его на боковины, на которые опирается полка. Можно использовать липучку, крепя полку в отдельных местах. Можно также использовать резину, чтобы полка плотно прижималась дверью задка (как на моделях 2104, например). Некоторые из этих способов можно совместить.

Если спинку заднего сидения пошевелить рукой, она не должна трястись и должна плотно закрываться. Если этого не происходит, надо подтянуть и настроить направляющую, благодаря которой спинка захлопывается. Проследите, чтобы нормально работал запорный механизм. Между опорами и спинкой тоже можно положить какой-нибудь материал. Ковролин, например.

Не помешает также снять обивку (накладки) на передних, средних и промежуточных стойках. Также снимите накладки задних стоек, изнутри полностью проклейте поролоном. Будьте аккуратны, снимая нижнюю часть накладки средней стойки — можно сломать зацепы крепления обивки. Будет лучше, если на рынке вы увидите, что из себя эти детали представляют и как их можно снять. На передней стойке обивка крепится всего тремя саморезами.

Выполнив шумоизоляцию этой части автомобиля, переходим к потолку и оклейке дверей.

Читайте также:  Схема проводов замка зажигания ваз 2110

III. Оклеиваем крышу и двери.

Необходимые материалы: строительный поролон (2 листа 100х200, толщина — 8-10 мм). Клей ‘Момент’ (как и в первом случае — два тюбика). Два листа Dynаmat, или можно использовать пенку (1 ‘квадрат’ толщиной 2-3 мм). Также нам понадобятся четыре ‘блестящих’ самореза 40 мм и 4 — длиной 70 мм. Будем также использовать ‘Мовиль’ (желательно, чтобы баллончик был с распылителем).

Работы начинаем с потолка (это — самое простое).

Вначале нужно снять обивку крыши.

1. Боковые поручни аккуратно снимаем — очень легко сломать вешалку, которая прикрывает два винта.

2. Затем нужно снять солнцезащитные козырьки.

3. Пластиковые решетки, поддерживающие сзади обивку, аккуратно сдергиваем.

4. В конце нужно снять плафон внутрисалонного освещения.

После этого обивка крыши должна упасть к вам на руки. Уносим ее подальше и обследуем, непосредственно, крышу. Вы увидите две поперечины, которые поддерживают крышу и соединяют боковины кузова. На одной из поперечен крепится плафон.

Постукивая по крыше, находим места, откуда идет дребезжание. Если видим зазор, в щели засовываем пенку, используя плоскую отвертку. Здесь главное — не переусердствовать, потому что, как правило, достаточно выбрать три-четыре точки вдоль всей поперечины. Обратите также внимание на места, где крыша контактирует с боковинами.

Затем берем ‘Мовиль’ и им обильно заливаем все полости. Эти места не подвергаются антикоррозийной обработке, но ведь мы свой автомобиль любим, не так ли?

Между поперечинами можно наклеить Dynаmat, а можно и пенку толщиной 2мм использовать — нужно только ее равномерно и плотно приклеить. Все пространство не обязательно заполнять, но подобная защита поможет от грохота металла и мелких капелек дождя по крыше.

Затем берем поролон и наклеиваем его на верхней (внутренней) стороне обивки крыши. Он должен совпасть с теми местами, где раньше мы приклеили Dynаmat — рискованно, если поролон будет непосредственно контактировать с металлом.

Давайте остановимся еще на одном интересном моменте. Как и на первой, на второй поперечине также можно увидеть четыре отверстия под саморезы. Их можно использовать, чтобы прочнее закрепить обивку крыши. Для этого в обивке размечаем места под отверстия и берем два самореза с большими шайбами. Для того чтобы внешний вид не испортить, нужно использовать саморезы посимпатичнее.

Примечание. Неплохая идея — поставить второй плафон. Для задних пассажиров будет как нельзя кстати.

Затем все ставим на свои мета, обивку крыши простукиваем, дабы убедиться, что она надежно закреплена.

Переходим к дверям, предварительно запасшись пистонами для крепления. Обивку со всех дверей снимаем. Вариант максимум — обклеиваем поролоном всю внутреннюю поверхность обивки.

Порядок выполнения работ

Вначале в дверном корпусе делаем отверстия под саморезы и места под отверстия размечаем на обивке. Удобнее это выполнить следующим образом — пистоны вставляются в специальные пластиковые стаканчики. От центра пистона и до края стаканчика измеряем расстояние — приблизительно 11-12 мм. Глядя на внутреннюю сторону, определяем, где на двери находится место вблизи с крайними отверстиями для пистонов. Определяем, вверх или вниз нужно спустится, чтобы вкрутить саморез. Определив место, шилом делаем отверстие. Точно на таком же расстоянии от центра отверстия для пистона, делаем отверстие с внутренней стороны обивки. Снаружи обивки будет видно место, куда после ее установки и нужно будет вкрутить саморез. Здесь важно — соблюсти перпендикулярность. А это сделать непросто. В принципе, можно уже и на установленной обивке сделать отверстие до металла, но это не гарантирует, что попадете в нужное место. Какой способ выбрать, решать вам.

После того, как отверстия готовы, начинаем оклеивать внутреннюю сторону обивки. Вначале нужно полностью промазать клеем всю обивку, затем с запасом приложить кусок поролона. Если кое-где и останутся пустые полости, это не имеет особого значения. Вырезаем места под ручки дверей и под пистоны.

Последний шаг — все ставим на свои места, при этом нам не нужны крайние пистоны там мы использовали саморезы. Вначале на пистоны нужно нанизать обивку (причем не до конца нанизать), затем ввернуть саморезы. Когда они заняли свои места, полностью прижимает обивку и все закручиваем. Не исключено, что придется немного повозиться.

Итак, мы закончили со всеми пластиковыми деталями авто. Если вы все выполнили тщательно и аккуратно, результаты вас поразят — на любой дороге внутри салона должно быть тихо и уютно. Конечно, под словом ‘тишина’ мы подразумеваем, что у автомобиля полностью исправна подвеска, защита картера не громыхает о поддон и коробку, дверные стекла не разболтаны.

На таком автомобиле не стыдно и самому ездить, и своих друзей и знакомых на нем катать.

Несколько небольших, но, тем не менее, полезных рекомендаций.

Порядок работ и затраченное на них время.

Не рекомендуем все работы пытаться выполнить за одни выходные. Возможно, вам пригодится такой порядок:

1. Шумоизолируем заднюю часть и обивку всех стоек (займет приблизительно один рабочий день).

2. Занимаемся торпедой (тоже один день).

3. Переходим к крыше и клеим двери (один рабочий день).

Если не терпится, можно начинать и с торпеды. Также рекомендуем все растянуть на несколько уикендов — тем более что сразу трудно угадать, сколько и каких материалов будет нужно. Напоследок оставим пол автомобиля. Снимать ковер и сидения — процесс трудоемкий, не для ленивых. Оклеивание пола (все снимаем, затем шумоизолируем и собираем обратно) займет у вас тоже полный рабочий день.

Если финансово не ограничены, Dynаmat можно использовать в большем количестве. Но помните, что это придаст дополнительный вес и не всегда может дать ожидаемый эффект. Тем более что завод-изготовитель изначально оклеивать похожим материалом самые нужные места. Мы же только рекомендуем использовать более толстый Dynаmat (с шумо- и термослоем) в моторном отсеке на панели, которая отделяет двигатель от салона. Его также можно применить и на пустотах в капоте.