Сцепление нива 21213 какое выбрать

На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)

1 – толкатель вилки выключения сцепления;
2 – регулировочная гайка;
3 – контргайка;
4 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;
5 – оттяжная пружина вилки;
6 – штуцер для прокачки;
7 – гибкий шланг гидропривода сцепления;
8 – центральная нажимная диафрагменная пружина;
9 – нажимной диск;
10 – маховик;
11 – пружина демпфера;
12 – ведомый диск;
13 – трубопровод;

14 – бачок гидропривода;
15 – картер сцепления;
16 – первичный вал коробки передач;
17 – муфта подшипника выключения сцепления;
18 – подшипник выключения сцепления;
19 – шаровая опора вилки выключения сцепления;
20 – вилка выключения сцепления;
21 – главный цилиндр привода выключения сцепления;
22 – педаль сцепления;
23 – оттяжная пружина педали сцепления;
24 – педаль тормоза;
25 – сервопружина;
26 – ось педалей.

67873d - Сцепление нива 21213 какое выбрать

768798d - Сцепление нива 21213 какое выбрать

Устройство сцепления (после 2009 г)

novoe stseplenie - Сцепление нива 21213 какое выбрать

privod stsepleniya - Сцепление нива 21213 какое выбрать

36388d - Сцепление нива 21213 какое выбрать

6378 - Сцепление нива 21213 какое выбрать

tsilindr stsepleniya - Сцепление нива 21213 какое выбрать

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – чехол вилки выключения сцепления; 5 – болт крепления кронштейна; 6 – кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 – корпус рабочего цилиндра; 8 – клапан выпуска воздуха

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

disk stsepleniya - Сцепление нива 21213 какое выбрать
На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления soot - Сцепление нива 21213 какое выбрать. Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Читайте также:  Как завести ваз 2106 без ключа проводами

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Видео

: Дело в том, что последнее время ВАЗ начал ставить что-то вовсе невообразимое (см. страшилки на сайте НИИКМ). Симптомы:
: – жёсткая педаль;

+++ Скажем так – она не жесткая, а обычная (как на всех нашемарках)

: – при срабатывании стук и многократное дёргание машины (ALER, это не колебания в системе с комплексными корнями ХУ, это сцепление!);

+++ да-да. такое бывает. я, честно говоря, грешил по началу на
себя, но может и так быть

: – с трудом и скрежетом включаются 1-я и задняя передачи – перспектива угробить КПП;

+++ ДА! Это то есть что-же – мне сразу сцепление менять? :))

:
: : – с трудом и скрежетом включаются 1-я и задняя передачи – перспектива угробить КПП;
:
: +++ ДА! Это то есть что-же – мне сразу сцепление менять? :))

Я сам с такой багой проездил 20 тысяч, но не рекомендую. Бережёного бог бережёт. Пример ALERа с переборкой КПП ничуть не вдохновляет.

Читайте также:  Какой бренд зимней резины лучше выбрать

Кстати о SACHS: сцепление в сборе кат. номер 3000240001,
номер 1861647142 это вроде только диск.

Ездил на 3-х Нивах. Первая карбюраторная 21213, далее на инжекторных 21214. Нива- уникальный для российского автопрома автомобиль — да и для остальных стран — недаром это самый востребованный авто российского автопрома за рубежом. Конечно цена играет первостепенную роль, но ходовые качества великолепны! Не удивляйтесь — но только ЛУАЗ 969 ( уменя был) смог сней поспорить — внедорожники
обосрались ( за исключением Лэнд Ровера специально подготовленного). Практически никогда не приходилось пользоваться пониженной передачей или блокировкой дифференциала -если правильно выбрать обороты и стиль прохождения грязи и препятствий = никаких проблем, даже не нужна вездеходовская резина. Скажу сразу- эта машина не для ралли по непроходимым дорогам — в спокойном режиме проедет где угодно и сколько угодно, а рвать коробку, мосты и раздатку на ралли- это не для не.

По трассе идт устойчиво, но на скорости от 85 до 95 км небольшая вибрация, связанная с раздаткой, правда при правильной установке раздатки и коробки практически не ощущается. На скорости при резком повороте может быть серьзный занос, даже опрокидывание — машина не любит резких манвров. — центр тяжести выше чем у классики. Динамика слабовата, но — это внедорожник и она ему необязательна.

В сво время при сложенных задних сидениях возил 30 ящиков водки. Машина подходит идеально для тех кто ездит круглогодично, особенно зимой -никакой пробуксовки, прт по любой дороге
утром засыпанная снегом запросто вылезает. Летом ездить мало выгодно — расход бензина чувствуется.

1. Кузов — сам по себе крепкий, окраска заводская дерьмо — (может потому, что ездил круглогодично),есть 12-14 мест на кузове, которые в обязательном порядке зацветут и корродируют примерно через 5 лет. ( У ввех Нив)
Дольше держится краска зелно-синяя или тмно вишнвая. Антикор и подкрылки обязательны! Необходим антикор внутри салона, по крайней мере впереди и под передними сиденьями. Обязательно промазать мовилем полозья передних сидений.

Вода, соль и прочее в первую очередь попадают на коврики передних сидений и под них. Кузов по моим наблюдениям ( других машин) продержится -12- 14 лет при круглогодичной эксплуатации. Днище вылетит лет через 9-10 ( с учтом того, что соль,грязь, не моется и есть постоянная вибрация от коробки и раздатки) даже с учтом антикора. Первая Нива была обработана пушсалом — коробка отвалилась — продал — ремонт обошлся бы не менее 2000 долл. 2.

Читайте также:  Ваз 111130 технические характеристики

Двигатель — хороший, проблем не было ( главное не перенапрягать- это же не болид! )
Прблема 1-я — в систему охлажления надо залить Антифриз ( тосол слить) — в головке блока есть технологические отверстия, заглушенные в силумине металлическими заглушками — они корродируют под воздействием тосола, в котором много воды — как у меня случилось и головку блока пробивает через эти отверстия и тосол смешивается с маслом — «эффект пробита прокладка блока»
это гидрокомпенсатор натяжителя цепи — мне объяснил- нормально. Б)Выжать сцепление 2 раза и заводить при нажатом сцеплении. Иногда при резком изменении пошодных условий или при не качественном бензине при запуске двигателя продолжает гореть лампочка двигателя — не торопитесь в автосервис — заглушите двигатель, отсоедините массу аккумулятора на 15-20 мин.

, подсоедините обратно и запускайте двигатель — вс должно быть нормально, если нет — сделайте на 30 мин. Не гаснет — ехайте в автосервис. Не верьте тому, кто хвастается, что у него Нива жрт по городу меньше 12 литров
Зимой может быть и до 17 литров, в зависимости от манеры вождения и поездок
2.

Подвеска и рулевое
Это Вам не Ока — рулевое, в силу большого диаметра колс испытывает сербзные нагрузки — за трапецией надо глядеть каждый год и ставить усиленные
Шаровые ( они одинаковые верхние и нижные) ставить усиленные и следить. ( ресурс 50000 км)
3. Трансмиссия
В мосты, коробку и раздатку сразу залейте синтетику или полусинтетику ZIC — зимой не будет проблем с запуском
При смене сцепления ставьте усиленное — я ездил на Крафте — сцепление обычно больше 50000 км не работает на Ниве ( правда как ездишь). 4.

Тормоза
С учтом того, что основное усилие при торможении приходится на передние колса, а они большого размера
передние колодки изнашиваются быстрее, чем на классике — год — два и менять
5. Электрика
Вопросов нет. Неудачно на заводе сделано подсоединение задних блоков сигналов — часто отходят фишки разъмов из гнзд, особенно тормозных и поворотных сигналов
Насос омывателя заднего стекла, используемый редко порой закисает и не работает
А в целом машина хорошая, стоит своих денег УДАЧИ. 18 мая 2012 г.