Чистка пятаков на стартере

Стартер на ВАЗ 2106, как и на всех других автомобилях, устройство достаточно сложное, поэтому выход из строя одного из его компонентов может привести к полной неработоспособности самого устройства. Очень часто владельцы при любой поломке стараются не заниматься ремонтом, а купить сразу новый стартер, хотя на самом деле достаточно заменить одну из деталей и он снова будет служить как прежде.

Обслуживание втягивающего реле — чиста пятаков

Одним из симптомов пригоревших пятаков втягивающего является проблемный пуск двигателя на горячую, то есть мотор может на холодную заводиться нормально, а на прогретом двигателе стартер уже отказывается крутить.

Эта процедура очень проста и лучше всего выполнять ее при снятом устройстве с автомобиля. Для этого понадобится следующий инструмент:

  • Ключ рожковый на 13
  • Головка глубокая торцевая на 8
  • Вороток или трещоточная рукоятка

in vt - Чистка пятаков на стартере

Необходимо сначала снять втягивающее, а затем открутить три гайки, которые наглядно показано на фото ниже:

30vt - Чистка пятаков на стартере

Затем можно рукой надавить на болты, чтобы они вылезли наружу:

vun - Чистка пятаков на стартере

И после этого можно снимать крышку, что наглядно продемонстрировано ниже на картинке. Только имейте ввиду, что до конца она не снимается, так как ее держит тоненький проводок, так что будьте аккуратны, не прилагайте лишних усилий:

sn kl - Чистка пятаков на стартере

По центру, как видно на верхнем фото, находится медная пластина. Ее как-раз и необходимо будет почистить тонкой наждачной бумагой. Но это еще не все. Теперь берем ключ на 13 и откручиваем две гайки, чтобы вынуть те самые пятаки:

2g vt - Чистка пятаков на стартере

После чего с внутренней стороны их можно вынимать наружу:

pyat vaz - Чистка пятаков на стартере

Также, оба этих пятака необходимо почистить наждачной бумагой до блеска. Вот приведен результат проделанной работы:

bles pyat - Чистка пятаков на стартере

И теперь можно все устанавливать на прежнее место в обратной последовательности.

Замена щеток стартера на ВАЗ 2106

В зависимости от конструкции устройства, щетки могут быть закрыты либо крышкой, либо так называемой скобой (хомутом), как это было на моем устройстве от 2101. В любом случае сложностей не возникнет, чтобы добраться до них. В первом случае необходимо будет открутить два болтика на крышке, а во втором всего один, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:

ot xom - Чистка пятаков на стартере

Когда болт откручен, хомут сам соскакивает и мы получаем доступ к щеткам:

hom a - Чистка пятаков на стартере

Теперь крестовой отверткой откручиваем болт крепления щетки из любого окна (всего щеток 4 штуки):

set vt - Чистка пятаков на стартере

Затем необходимо отогнуть пружинку, которая прижимает щетку, и вынуть ее рукой, либо поддеть тонкой отверткой, если идет туго:

12314 - Чистка пятаков на стартере

22121211212 - Чистка пятаков на стартере

И вот так она выглядит после изъятия из своего посадочного места:

setka - Чистка пятаков на стартере

Ту же саму операцию проводим с остальными 3-мя щетками, которые демонтируются аналогично. Установка проходит в обратной последовательности.

Как разобрать стартер ВАЗ 2106 своими руками

Ключом на 10 или головкой откручиваем две гайки на крышке:

2 g s - Чистка пятаков на стартере

После чего снимаем крышку со шпилек, как это показано на фотографии:

sp 4 - Чистка пятаков на стартере

После этого можно снимать обмотку вместе с корпусом, так как ее больше ничего не держит:

obmot - Чистка пятаков на стартере

Как видите выше, стартер разобран на две части: обмотка с корпусом и ротор. Чтобы заменить обмотку, понадобится ударная или силовая отвертка под ключ, чтобы открутить болты с четырех сторон корпуса, как это наглядно продемонстрировано ниже:

ud 5 - Чистка пятаков на стартере

После чего обмотка вынимается без каких-либо проблем:

ob 6 - Чистка пятаков на стартере

Чтобы вынуть якорь, необходимо отогнуть отверткой пластиковую скобу, которая держит его в зацеплении:

345 - Чистка пятаков на стартере

После чего он без проблем вынимается:

76 - Чистка пятаков на стартере

А чтобы снять муфту привода, необходимо тонкой отверткой поддеть стопорное кольцо:

qwe - Чистка пятаков на стартере

И с легкостью снять муфту:

fdr - Чистка пятаков на стартере

Вот весь процесс, который пришлось проделать, чтобы разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2106. Для это понадобился инструмент, которые представлен ниже на фото:

inet4 - Чистка пятаков на стартере

Сборку и замену всех деталей производим в обратном снятию порядке.

Не буду ничего говорить про ликви моли, но всегда использовал для этой цели Циатим-201, а еще лучше – Циатим-221.
Площадку непосредственного контакта мазать вообще ничем не надо.
Сердечник втягивающего смазывать то-о-о-о-о-о-неньким слоем и обязательно вычищать "пятку", там разное г. о скапливается.

Вот и помазал площадку, нашел себе развлечение в выходной день.
Причем без нагрузки щелкает отлично, ничего не залипает.

Вот и помазал площадку, нашел себе развлечение в выходной день.
Собственно контактную группу втягивающего смазывать смысла нет никакого.
На слой смазки будет прилипать всякая ерунда, что чревато утечками и "коротышами".
Это не клеммы АКБ, где грязь и пыль можно тряпочкой победить. 😉

Читайте также:  Регулятор напряжения генератора ваз 2110 трехуровневый

Если есть таки желание смазать, то лучше контактные площадки натереть графитной пылью, предварительно зачистив от горелостей и раковин.

Мое видение, что смазка слишком густа или е слишком много. Силы втягивания не хватает протянуть.
Отвлеченный пример. Смазаал электрокопмпресов для шин моторным маслом – на морорзе отказался даже на хололстоую заводиться.
Смазал махенический "вертикального" типа винтовой домкрат смазкой. Даже летом стало его (вхолостую) ощутимо труднее вращать.

Смазки на пятках тонкий слой практически нанослой, ее по капле то надо, как жир разъезжается потом.
В других местах смазки тоже не много ( пальцем смазал поверхность и хорош).
Не солидолом же мажу.
Силы пружины не хватает оттолкнуть бендикс обратно.

К тому же смазка в этом месте я полагаю со временем так или иначе в дуговых разрядах может подгорать. Это не стационарный контакт, где спецсмазки помогают сопротивление уменьшить.

Действительно было хорошо видно в местах контакта, что сама смазка подгоревшая.

такие ключики есть. херня все это. по чуть чуть крутишь. вот попробовать, есть накидные как бы с трещеткой. наденется или нет?

Таких два ключа есть, на 10 и 13. На 13 очень удобно цилиндр сцепления к колоколу прикручивать (даже ради одного раза).
А вот на 19 из за толщины-ширины трещетки ключа, грустно. 🙁
Не стал по этой причине покупать и пробовать.

наилучший на мой взгляд вариант это ВДшка или трансформаторное масло.
Насчет WD40 соглашусь, а вот трансформаторное.

Оно только называется маслом, сказывается "фамильная" родословная, и имеет схожую консистенцию с очень малой вязкостью, близкой к "веретенке".
На этом сходство заканчивается.
Задача трансформаторного масла – создать среду с большим Uпроб и охлаждение системы трансформатора.
Там такая куча присадок, что от автомобиля лучше его держать подальше.

Единственное применение, если нет ничего другого под рукой (!) – в аммортизаторы. Работает "на ура".

моторное тоже не айс в хорошую морозяку густеет,
0W-30 не густеет, хотя и синтетическое 5W-40 вполне жидкое
до -40 С

да и коксуется за счет присадок со временем

Это фантастика! Масло коксуется только при высокой температуре и
присадки тут никаким боком.

наилучший на мой взгляд вариант это ВДшка или трансформаторное масло.
WD-40 это минеральное масло, растворённое в уайтспирите. После того,
как испаряется уайтспирит, минералка может густеть на морозе.
Хотя точный состав WD-40 неизвестен.

Оно только называется маслом, сказывается "фамильная" родословная, и имеет схожую консистенцию с очень малой вязкостью, близкой к "веретенке".
На этом сходство заканчивается.

Это самое настоящее масло, минеральное или гидрокрекинг с очень
высокой степенью очистки. В нём очень мало парафинов, поэтому
оно может не застывать до -60С ( Shell Diala DX ).Также в нём
практически нет серы, поэтому оно не вызывает коррозию меди.

Там такая куча присадок, что от автомобиля лучше его держать подальше.

Там обычно единственная противоокислительная присадка, которая ничего плохого автомобилю не сделает. В отечественном масле это Ионол,
который даже в медицине применяли как противоожоговое средство.
Но из-за отсутствия присадок и очень низкой вязкости у него плохие противозадирные свойства. Поэтому для стартёра оно не очень.

Единственное применение, если нет ничего другого под рукой (!) – в аммортизаторы. Работает "на ура".
Вязкость слишком мала. Поэтому его смешивают с веретёнкой
для увеличения вязкости. Да и противозадирные присадки в веретёнке
есть – они тоже нужны аммортизаторам.

Про применение смазок и масел так в статьях интернета пишется. Что смазки применяются там, где нет подачи смазочного материала к трущимся деталям. В стартере же нет подачи – в чем трется в том и трется. Со временем жидкая смазка выдавится и стечет, утечет. Я так полагаю.
Но гидравлические масла наверное менее вязки на морозах.

че там утечет? слой в одну молекулу толщиной. интересно чем спутниковые системы смазывают. тама воще вкуум и то морозяка минус 170 то жара 130. например системы поворота антенн. или астродатчиков.

Используют смазки на полисилоксанах – они не испаряются в вакууме.
К примеру, ЦИАТИМ-221 или ВНИИ НП-274. Но не ниже -80С. А ниже
твёрдые смазки

ну вот и мажте. этого циатима в советское время хоть жопой ешь было.

Нет – 221 ЦИАТИМ был большой дефицит. Не надо его путать с ЦИАТИМ-201,
который на минералке. Хотя он и тоже низкотемпературный, но густеет
сильнее.

да ладно, в банках как сгущенка. помоему в смазочной карте тех же вазов присутствует, значится должон быть как и синюшка 158я.

да ладно, в банках как сгущенка.

Все ЦИАТИМы были в таких банках.

помоему в смазочной карте тех же вазов присутствует, значится должон быть как и синюшка 158я.
Было такое, только как замена ЦИАТИМ-201 для смазки дверных замков.
Но была сильно дороже, поэтому и была дефицит. Противозадирные свойства плохие из-за силиконовой базы. Но хороша для смазки пластиков и резины так как не разрушает их.
А 158 совсем другая смазка – хорошие противозадирные свойства, но только
до -30С из-за минеральной базы.

Читайте также:  Замена гранаты лада приора

Ничего подобного, если речь идет про фото от gonzickus.

Речь не про это фото.
Ответ был на фразу Зуйка про банки как от сгущёнки.

1200 руб. за фотоотчёт

cooperation ico - Чистка пятаков на стартере

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Втягивающее реле стартера — это электромагнит, который в системе зажигания выполняет две функции. Первая — подведение шестерни бендикса стартера к зубчатому венцу маховика. Вторая — ее возврат в исходное положение после запуска двигателя. Поломка втягивающего реле грозит тем, что двигатель попросту не заведется. Причин поломки реле не так много. В данном материале мы постараемся описать признаки и причины поломки, а также методы диагностики и ремонта.

Втягивающее реле с сердечником

Принцип работы втягивающего реле

Перед тем как перейти непосредственно к неисправностям и методами их устранения, автовладельцам будет полезно узнать устройство втягивающего реле стартера, и как оно работает. Сразу стоит отметить, что механизм представляет собой классический электромагнит, состоящий из двух обмоток (удерживающей и втягивающей), схемы подключения его к стартеру, а также сердечника с возвратной пружиной.

В момент поворота ключа зажигания напряжение от аккумулятора подается на обмотки втягивающего реле. При этом создается электромагнитное поле, которое перемещает сердечник, находящийся в его корпусе. Тот, в свою очередь, сжимает возвратную пружину. В результате этого противоположный конец “вилки” сдвигается к маховику. При этом шестерня, соединенная с бендиксом, выдавливается наружу до момента зацепления с венцом маховика. В результате зацепления замыкаются контакты встроенной схемы включения стартера. Далее втягивающая обмотка отключается, а сердечник остается в зафиксированном положении при помощи работающей удерживающей обмотки.

Схема работы втягивающего реле

После того как ключ зажигания отключает двигатель, напряжение на втягивающее реле перестает подаваться. Происходит возврат якоря в исходное положение. Механически соединенные с ним вилка и бендикс выходит из зацепления с маховиком. Таким образом, неисправность втягивающего реле стартера — это критическая поломка, из-за которой невозможно запустить двигатель.

Схема втягивающего реле стартера

Схема втягивающего реле

В дополнение к предыдущему пункту представляем вашему вниманию схему втягивающего реле стартера. С ее помощью вам будет легче понять принцип действия устройства.

Втягивающая обмотка реле всегда подключена к “минусу” через стартер. А удерживающая обмотка — непосредственно к аккумулятору. Когда сердечник реле прижимает рабочую пластину к болтам, и на стартер подается “плюс” от аккумулятора, то аналогичный “плюс” подается и на выход “минуса” втягивающей обмотки. Из-за этого она отключается, и ток продолжает идти только по удерживающей обмотке. Она слабее, чем втягивающая, однако обладает достаточной силой, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает беспрерывную работу мотора. Использование двух обмоток позволяет значительно экономить энергию аккумулятора во время запуска двигателя.

Признаки и причины выхода из строя реле

К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

  • При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
  • После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью. На слух это можно определить по сильному жужжанию механизма.

Неисправность в работе реле является одной из причин того, что машина не заводится, А причин его поломки может быть несколько:

  • выход из строя (перегорание) внутри реле контактных пластин (в народе их именуют “пятаками”), уменьшение площади их контакта, “залипание”;
  • обрыв (обгорание) втягивающей и/или удерживающей обмотки;
  • деформация или ослабление возвратной пружины;
  • короткое замыкание во втягивающей или удерживающей обмотке.

Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, то следующим шагом по устранению поломки будет проведение детальной диагностики.

Как проверить втягивающее реле

Методов проверки втягивающего реле существует несколько. Разберем их по порядку:

  • Срабатывание реле можно определить достаточно просто — в момент запуска раздается щелчок, производимый двигающимся сердечником. Этот факт говорит об исправности устройства. Если же щелчка нет — значит, втягивающее реле стартера не срабатывает. Если втягивающее щелкает, но не крутит стартер, то вероятная причина этого заключается в подгорании контактов реле.
  • Если втягивающее реле срабатывает, но при этом слышно своеобразное дребезжание, то это говорит о неисправностях в одной или обеих обмотках реле. В данном случае проверку втягивающего реле стартера можно провести с помощью омметра путем измерения сопротивления его обмоток. Необходимо вытащить сердечник и возвратную пружину из корпуса, после чего попарно проверить сопротивление между обмотками и “массой”. Это значение должно находиться в пределах 1. 3 Ом. После этого вставить сердечник без пружины, замкнуть силовые контакты и измерить сопротивления между ними. Это значение должно быть 3. 5 Ом (значение зависит от конкретного реле). Если измеренное значение ниже, чем указанные числа, то можно говорить о коротком замыкании в цепи и выходе обмоток из строя.
Читайте также:  Иммобилайзер лада калина цена

Ремонт втягивающего реле стартера

Изношенные контактные пластины реле

На многих современных машинах втягивающее реле выполнено в неразборном виде. Это делается по двум причинам. Первая — так увеличивается надежность механизма и его долговечность в силу механической защиты от внешних факторов. Вторая — таким образом автопроизводители хотят получить большую прибыль от продажи своих комплектующих. Если в вашем автомобиле стоит именно такое реле, то лучший выход в данном случае один — его замена. Запишите марку реле, его технические параметры, а лучше возьмите его с собой, и отправляйтесь в ближайший магазин или на авторынок за аналогичным новым.

Однако некоторые автовладельцы проводят его ремонт своими руками. Но при этом нужно знать, как разобрать втягивающее реле стартера. Если реле разборное — то оно поддается ремонту. В случае неразборного ремонт также возможен, однако в небольшом объеме. В частности, при пригорании “пятаков”, улучшении и чистке контакта. Если же сгорела или “закоротила” одна из обмоток, то такие реле, как правило, не ремонтируют.

Для дальнейших работ вам понадобится отвертка с плоским жалом, а также паяльник, олово и канифоль. Разборка реле начинается с того, что необходимо вытащить из него сердечник. После этого откручиваются два, которые держат верхнюю крышку, где расположены контакты катушек. Однако перед тем как ее снять, необходимо отпаять упомянутые контакты. При этом необязательно отпаивать оба контакта. Обычно, чтобы добраться к “пятакам”, достаточно отпаять лишь один контакт и приподнять с одной стороны крышку.

Разборка и ремонт втягивающего реле

Ремонт втягивающего реле ВАЗ 2104

Далее нужно открутить с верхней стороны болты, удерживающие “пятаки”, и достать их. В случае необходимости нужно провести их ревизию. То есть, почистить их с помощью наждачной бумаги с тем, чтобы избавиться от нагара. Аналогичную процедуру нужно выполнить и с их посадочными местами. С помощью слесарного инструмента (лучше всего с помощью отвертки с плоским жалом) почистить посадочное место, удалив оттуда грязь и нагар. Сборка корпуса реле происходит в обратном порядке.

Разборка и сборка разборного реле происходит аналогично. Для этого нужно раскрутить болты-шпильки и разобрать его корпус. Так вы доберетесь до внутренних элементов устройства. Работы по ревизии проводятся аналогично приведенному выше алгоритму.

Типы втягивающих реле и их производители

Вкратце коснемся втягивающих реле, использующихся на автомобилях ВАЗ. Они делятся на четыре типа:

  • для не редукторных стартеров моделей ВАЗ 2101-2107 (“Классика”);
  • для не редукторных стартеров моделей ВАЗ 2108-21099;
  • для редукторных стартеров ВАЗ всех моделей;
  • для редукторов стартеров AZD (используются в моделях ВАЗ 2108-21099, 2113-2115).

Кроме этого, как упоминалось выше, они делятся на разборные и неразборные. Разборными являются более старые модели. Новые и старые являются взаимозаменяемыми.

Для автомобилей ВАЗ втягивающие реле выпускают следующие предприятия:

  • Завод имени А.О.Тарасова (ЗиТ), Самара, РФ. Реле и стартеры выпускаются под торговыми марками “КАТЭК” и “КЗАТЭ”.
  • БАТЭ. Борисовский завод автотракторного электрооборудования (Борисов, Беларусь).
  • Компания “Кедр” (Челябинск, РФ);
  • Dynamo AD, Болгария;
  • “ИскРа” (Iskra). Белорусско-словенское предприятие, чьи производственные мощности расположены в городе Гродно (Беларусь).

При выборе того или иного производителя необходимо учитывать, что самыми качественными и распространенными марками являются именно “КАТЭК” и “КЗАТЭ”. Также помните, что, если на вашей машине установлен стартер AZD, то к ним подходят “родные” реле, выпущенные на том же предприятии. То есть, с продукцией других заводов они не совместимы.

Итоги

Втягивающее реле стартера — несложное устройство. Однако его поломка является критичной, так как не позволит запустить двигатель. Проверку и ремонт реле может выполнить даже неопытный автовладелец, обладающий элементарными навыками слесарных работ. Главное, чтобы под рукой были соответствующие инструменты. В случае, если реле неразборное, все же советуем вам выполнить его замену, так как, по статистике, после выполнения ремонта срок его эксплуатации будет небольшим. Поэтому, если в вашей машине не работает втягивающее реле — купите аналогичное устройство и произведите его замену.